Здешние форты попадаются на глаза раньше, чем попадают в планы. С мыса у пешеходного тоннеля видно стены Старого города Будвы, а выше, над второй бухтой Могрена, — обломки австрийского форта. С трассы на Бар над Сутоморе торчит скала с зубцами. Мимо круглой крепости, занимающей целый остров у входа в Которский залив, проходит любой прогулочный катер. Всё это обычно проезжают, не зная, что там внутри и пускают ли туда вообще.
Крепостей на этом берегу непропорционально много, и причина простая: четыре века он был чужой границей. Венеция держала города и море, османы — перевалы и Скадарское озеро, в XIX веке пришла Австрия и провела свою линию по хребтам прямо над Будвой. Каждая сторона строила там, где можно перекрыть проход: вход в бухту, скала над дорогой, переправа у озера. Границы давно сдвинулись, стены остались.
Ехать за ними далеко не нужно, почти всё укладывается в один день из Бечичи, а цитадель Будвы — и вовсе в вечернюю прогулку. Но места эти очень разные. Есть отреставрированные стены с музеем и кафе на террасе, как в цитадели Будвы или в Бесаце над Вирпазаром. Есть заброшенный средневековый город размером с квартал — Стари Бар. А есть развалины без указателей и перил: Космач без крыши, тёмные казематы Врмаца, голая вершина Хай-Нехая. Последние, как правило, самые интересные, и там нужна нормальная обувь и немного осторожности.
С чего начать
- Если хочется просто посмотреть крепость. Цитадель Будвы. Полчаса, ступени, вид на остров Свети Никола, музей морских моделей внутри.
- Если хочется главное. Стены Котора к Сан-Джованни: 1350 ступеней, ЮНЕСКО, тот самый вид на черепицу и залив. Это половина дня и настоящая физическая нагрузка.
- Если хочется руин без людей. Космач на хребте у Браичей, Хай-Нехай над Сутоморе, форт Врмац в лесу над Котором. Ни платы за вход, ни туристов, ни перил.
- Если интересна история, а не стены. Стари Бар — брошенный средневековый город целиком. Грможур на Скадарском озере — тюрьма, куда, по преданию, отбирали заключённых, не умеющих плавать.
Как разложить по дням
Вечер в Будве
Цитадель и форт Могрен не требуют ни машины, ни подготовки: из Бечичи туда доходят по набережной через пешеходный тоннель. На две точки хватает вечера, и порядок лучше такой: сначала цитадель, пока она открыта, потом наверх к руинам Могрена за закатом.
День в Которе
Подъём на Сан-Джованни с остановками занимает около двух часов, и после него редко хочется чего-то ещё, кроме обеда в Старом городе. Если фортификация интересует всерьёз, второй точкой можно взять Врмац, но это отдельный подъём и лучше на машине. Выезжать из Будвы стоит рано — и из-за жары, и из-за круизных автобусов.
День в Херцег-Нови
Три крепости в одном городе, поставленные по склону одна над другой: Форте Маре у самой воды, Канли Кула выше, Шпаньола на верхушке холма. Все три за один визит проходят редко, и мешают не расстояния, а лестницы. Разумнее взять нижнюю и одну из верхних. Мамула в этот день попадает только вместе с лодкой: с берега её не видно.
День на юг или на озеро
Юг — это Хай-Нехай над Сутоморе, Стари Бар и, если выехали рано, Улцинь. Стари Бар съедает половину дня сам по себе, так что все три точки складываются только у тех, кто на машине. Озеро — другой выезд, через Сутоморский тоннель: Бесац ногами, Грможур и Лесендро с лодки, между ними обед в Вирпазаре.
Точки в Google Maps
Ниже все места по порядку, от Будвы к Херцег-Нови и дальше на юг. У каждого своя карта и ссылка; обзорная карта охватывает всё побережье сразу.
- Цитадель Будвы
- Форт Могрен
- Кастио — Петровац
- Космач
- Сан-Джованни — Котор
- Форт Врмац
- Форте Маре
- Канли Кула
- Шпаньола
- Мамула
- Хай-Нехай
- Стари Бар
- Калая — Улцинь
- Бесац — Вирпазар
- Грможур
- Лесендро
Цитадель Будвы
Южный угол Старого города · стены над морем · вход платный
Цитадель Будвы, она же крепость Святой Марии, занимает южный угол Старого города — скалу, с которой видно всех, кто входит в бухту. В письменных источниках она появляется в 1425 году как Castello di Santa Maria: внутри стен стояла церковь Санта-Мария ин Кастио XII–XIV веков, по ней крепость и назвали. Церковь, судя по всему, разрушило землетрясение 1667 года, а её остатки снесли около 1826 года, когда австрийцы расширяли цитадель до нынешнего вида. Их казарма и сейчас самое крупное строение внутри, а морская стена тянется примерно на 160 метров, с башнями на восточном и западном концах.
Место обжили задолго до всего этого: возвышенность у самой воды служила акрополем ещё в античности. Сегодня внутри небольшой морской музей с моделями кораблей и библиотека антикварных книг и старых карт Адриатики — одно из самых известных собраний такого рода на Балканах. После землетрясения 1979 года двор приспособили под открытую сцену, и летом здесь играет театральный фестиваль Grad Teatar. Главное всё же вид с верхней террасы: остров Свети Никола, мыс Могрена и линия ривьеры разом.
Как дойти
Из Бечичи это вечерняя прогулка: набережная на запад, пешеходный тоннель, Словенска плажа, дальше вдоль моря до стен. Внутри Старого города только пешком, машины оставляют снаружи. Цитадель видно сразу — самый массивный блок на южной стороне.
На месте
Улицы Старого города свободны, за вход в цитадель берут несколько евро, цену меняют по сезонам. Подъём короткий, но по каменным ступеням и без тени; с коляской верхние террасы неудобны. Если хочется только вида на остров, его неплохо видно и с мыса у тоннеля, по дороге сюда — с цитадели ракурс другой, ниже и ближе к воде.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Форт Могрен
Холм Спас над Могреном II · 1860 · руины, вход свободный
Форт на холме Спас, в километре к западу от Старого города и в ста десяти метрах над морем. Австрийцы построили его в 1860 году, чтобы закрыть западный подход к Будве: прямоугольник стен с башнями по углам. Серьёзных боёв он не видел — к началу XX века такие укрепления уже устарели. Во Вторую мировую на площадке добавили бетонные бункеры, они там и остались.
Сейчас от форта остались стены, углы башен и эти бункеры; гулять внутри почти нечего, вся ценность в площадке. Отсюда видно Старый город, остров Свети Никола и дальше Яз, а в ясную погоду и бухту Петроваца. Холм Спас вместе с пляжем Могрен считается охраняемым природным памятником. Место известное у местных фотографов и днём почти пустое: туристический поток заканчивается на пляже внизу.
Как дойти
От Старого города берегом к Могрену, через первую бухту во вторую, оттуда тропа вверх по склону — минут пятнадцать подъёма. Если вы на машине, есть короткий заход с трассы Будва–Тиват, но парковка там вдоль дороги и тесная. После купания в шлёпанцах подъём неприятный: камень и колючки.
На месте
Ни платы за вход, ни ограждений. Стены обрываются без парапета, внутри бойницы и провалы, так что с детьми это место требует руки. Закат отсюда хороший, а вот спуск к пляжу в темноте по тропе неудобный: или фонарик, или уходить до сумерек.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Кастио — Петровац
Западный край набережной Петроваца · венецианский каштель XVI века
Венецианцы поставили этот каштель на скале у входа в бухту в XV–XVI веках: против пиратов и заодно для присмотра за торговлей. По нему городок и назывался — Кастел Ластва, вплоть до 1919 года, когда его переименовали в Петровац. Внутри стен держали гарнизон, склады и лазарет: в эпидемии здесь работал карантин, а в обе мировые войны — комендатура и тюрьма. Из-под стен вывозили местное вино.
Сейчас Кастио — главный силуэт городка: низкие стены над водой, пушка и памятник погибшим на смотровой площадке, а за ними в море два островка, Катич и Света Неделя. В начале 1970-х крепость привели в порядок под кафе, и двор с тех пор живой: бар и терраса, так что вечером это скорее место, где пьют вино с видом, чем памятник в тишине. Люди, кстати, жили здесь задолго до венецианцев — в 1902 году в оливковой роще неподалёку нашли фундамент римской виллы с мозаиками III–IV веков. Они и сейчас лежат под стеклянным навесом, в стороне от всех маршрутов.
Как дойти
Петровац — отдельный выезд из Бечичи по трассе на Бар, автобусом или на такси, как на пляж. Каштель в дальнем конце набережной, у гавани: минут десять по променаду.
На месте
К стенам подходят прямо с набережной, вход обычно свободный. Главное здесь закат: солнце уходит за мыс, острова оказываются в контражуре, и это лучший кадр в Петроваце. В сезон во дворе бывает громко; тот же вид на островки открывается и с пляжа, только ниже.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Космач
Браичи, около 800 м · австрийский пограничный форт 1840-х · руина без крыши
Самый южный форт Австро-Венгрии. Его строили с 1841 по 1850 год на хребте над дорогой Будва–Цетине, там, где сходились три границы: австрийская, черногорская и, до 1878 года, османская. Гарнизон — шесть офицеров и почти двести пятьдесят солдат, на вооружении стояли 240-миллиметровые орудия. В 1869 году, во время восстания клана Кривошие, форт атаковали местные, и комендант Фридрих Мерц погиб: он вышел прогуляться за стены во время осады. Газеты потом писали о «собственной неосторожности», а стрелявшего в него крестьянина из Браичей в селе помнят до сих пор — его поминают в местной церкви. Форт так и не взяли, и в 1875 году сюда приезжал император Франц Иосиф.
В 1909 году крепость перевооружили пулемётами и новой артиллерией, до 1918-го её держали австрийцы, в 1941–1943 годах — итальянцы. С тех пор форт заброшен: верхний этаж рухнул, лестницы нет, внутри завал камня, и по этому завалу планировку уже не восстановить. Министерство культуры называет Космач памятником исключительного национального значения; стоимость консервации оценили ещё в 2005 году примерно в 1,7 миллиона евро, и с тех пор ничего не изменилось.
Как дойти
На машине или такси: от адриатической трассы вверх к Браичам по старой дороге на Цетине, форт видно с серпантина. Пешком из Бечичи это восемьсот метров набора высоты по обочине без тротуара, и так почти никто не ходит.
На месте
Вход свободный, и именно поэтому нужна осторожность: своды стоят, но камень регулярно сыплется. Снаружи, кстати, форт читается лучше, чем изнутри: из завала планировку уже не понять. На хребте почти всегда ветер, даже когда на пляже штиль. Вид охватывает и ривьеру, и перевалы к старой столице.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Сан-Джованни — Котор
Стены Котора · 280 м · около 1350 ступеней · ЮНЕСКО
То, что называют крепостью Котора, — верхняя точка пояса стен, который поднимается от Старого города прямо по склону горы Святого Иоанна. Общая длина — четыре с половиной километра, толщина местами доходит до шестнадцати метров, высота — до двадцати. Вершину укрепляли ещё илирийцы, в VI веке крепость перестроил византийский император Юстиниан, но нынешний облик задали венецианцы, владевшие Котором с 1420 по 1797 год. За это время город дважды выдерживал долгие османские осады.
Дальше форт переходил из рук в руки: австрийцы, наполеоновская Италия, русская эскадра адмирала Сенявина, снова французы. В январе 1814 года британский капитан Уильям Хост поднял корабельные орудия блоками на вершину соседней горы и после десятидневного обстрела заставил французский гарнизон сдаться — приём, который тогда назвали «совершенно невоенным». Землетрясения 1563, 1667 и 1979 годов крепость изрядно порушили. Природно-культурный регион Котора попал в список ЮНЕСКО в 1979 году, а в 2017-м стены вошли туда ещё раз, как часть венецианских оборонительных сооружений. Сама верхняя цитадель — руина; идут сюда за лестницей и за видом, который с каждым поворотом становится шире: черепица Старого города, залив, круизники у причала.
Как дойти
Из Будвы в Котор автобусом или на такси, около сорока минут по берегу залива. Подъём начинается внутри Старого города: два входа, у северной и восточной стены, оба выводят на один и тот же маршрут. Первая осмысленная остановка — церковь Богородицы Здравия примерно на полпути: её поставили в 1518 году, по преданию — в благодарность за избавление от чумы, и вид оттуда уже открыточный. Развернуться здесь совершенно нормально, если жара или колени против. До самого верха обычно уходит от сорока пяти минут до полутора часов, туда и обратно с фотографиями — часа два.
На месте
Вход в сезоне 2026 года стоил около 15 евро со взрослого, детям дешевле или бесплатно; принимают и карту, и наличные. Воду берите снизу, наверху её не купить. Ступени за века стёрлись до гладкости, и спуск тяжелее подъёма, так что обувь важнее, чем кажется. В июльский полдень этот маршрут лучше не начинать вообще: тени почти нигде нет. Отдельная тропа за горой, «лестница Котора», выводит на те же высоты в обход платного участка, но это другой и более длинный поход, а не короткий путь; самодельные лазы в стенах город закрыл в 2026 году.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Форт Врмац
Хребет между Котором и Тиватом · 475 м · австрийский форт XIX века
Большой австрийский форт на хребте, который разделяет Которский и Тиватский заливы. Первое укрепление здесь появилось в 1860 году, но после восстаний Кривошие фортификационная комиссия в Вене решила заменить его современным: то, что стоит сейчас, построено между 1894 и 1897 годами. Бетон, ров, казематы, броня с заводов «Шкода»: четыре 10-сантиметровых орудия в стальных куполах, восемь 15-сантиметровых мортир в казематах, пулемётные площадки на крыше. Совсем другая инженерная эпоха, чем венецианская кладка Котора. К началу Первой мировой это была самая современная крепость под Котором и центр обороны всего района.
Гарнизон в 1914 году — пять офицеров и 177 солдат. Их накрыли с черногорских позиций у Ловчена орудиями калибром до 24 сантиметров: один из снарядов попал в пороховой погреб, форт сильно пострадал и держался только за счёт подкреплений. Земля в лесу вокруг до сих пор в воронках. После того как в январе 1916 года австрийцы взяли Ловчен и отогнали черногорцев за пределы досягаемости, форт починили, но орудия сняли и отправили на фронт. Дальше здесь почти до начала 1990-х стоял югославский армейский склад. Сейчас в амбразурах растут деревья, внутри лужи и граффити, всю металлическую начинку давно вынесли сборщики лома, а сверху видно оба залива сразу. Это форт для тех, кому интересна фортификация как таковая, а не открытка.
Как дойти
Проще всего на машине: серпантин со стороны Тивата, дорогу проложили ещё австрийские солдаты, сейчас это обычный асфальт. Пешком из Котора идёт старая тропа от села Муо: красиво, но круто, и Google Maps вместо неё охотно подсовывает шоссе. После дождя на тропе бывает осыпь и упавшие сосны.
На месте
Внутрь без фонарика заходить не стоит: в галереях темно, в полу открытые проёмы. Снаружи и сверху видно достаточно, если лезть в казематы не тянет. Совместить Врмац с подъёмом на Сан-Джованни в один день можно, но это два серьёзных подъёма, и второй обычно уже не в радость.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Форте Маре
Херцег-Нови, у самой воды · с 1382 года · вход платный, в сезон
Нижняя из крепостей Херцег-Нови и самая старая: с неё город и начался. В 1382 году боснийский король Твртко I Котроманич поставил укрепление на месте рыбацкой деревушки — ему нужен был свой порт и центр торговли солью, потому что взять Котор не удалось. Крепость назвали в честь святого Стефана, но имя не прижилось: город стали звать просто Нови, по-итальянски Castelnuovo, «новый замок». «Херцег» добавилось позже, от титула Стьепана Вукчича Косачи, для которого город был зимней резиденцией.
С 1482 по 1687 год здесь были османы, потом до 1797-го — Венеция, дальше австрийцы, и каждый перекладывал стены по-своему, поэтому нынешний вид сборный, в основном XVI–XVII веков. Название переводится как «морская крепость», и это буквально: стены стоят на камне у воды, под ними идёт набережная Пет Даница. С 1952 года на верхней площадке работает летний кинотеатр, один из самых красивых на Адриатике.
Как дойти
Херцег-Нови — дальний конец Боки, из Будвы это час с лишним на машине или автобусе. Крепость стоит у порта, рядом автостанция и старый центр: от автобуса до входа несколько минут пешком.
На месте
Вход платный, сумма небольшая, детям обычно бесплатно; открыто примерно с апреля по ноябрь, зимой чаще закрыто. Интересна не экспозиция, а сама прогулка по стенам и площадкам над водой. Если в городе всего час, это правильный выбор: две верхние крепости требуют подъёма, а здесь его нет.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Канли Кула
Над Старым городом Херцег-Нови · османская крепость и тюрьма · летняя сцена
«Кровавая башня» — так переводится название с турецкого, и оно заработано. Османы построили эту крепость в 1539 году, на фундаментах чего-то более раннего, и её водяная цистерна со временем превратилась в тюремную камеру. За двести лет османского правления, с 1482 по 1687 год, репутация у места сложилась мрачная. В письменных источниках башня впервые появляется в 1664 году, в записках турецкого путешественника Эвлии Челеби.
Самое интересное здесь на стенах: заключённые вырезали в штукатурке галеры, кресты, гербы, имена и даты. По типу кораблей историки и определили, когда тюрьма работала, — это XVI–XVII века; есть и выцарапанный 1687 год, когда город взяла Венеция и принялась заделывать разрушения. Ирония в том, что на камне сохранилась надпись pro pace, «за мир»: похоже, изначально на этом месте стояло что-то совсем не военное. Крепость сидит на восьмидесяти пяти метрах над морем, стены местами выше двадцати. Их оставили грубыми, без реставрационного лоска, а внутри в 1966 году устроили амфитеатр на тысячу мест: летом тут идут кинофестиваль, гитарный фест и опера, зрители сидят между старыми стенами лицом к заливу. Подниматься лучше к вечеру — закат над Бокой отсюда и есть главная причина сюда идти.
Как дойти
От площади Беллависта с часовой башней вверх по лестницам, прочь от моря. Херцег-Нови называют городом лестниц, и этот подъём объясняет прозвище: в жару он тяжелее, чем выглядит на карте. Такси может подвезти ближе, к входу с верхней улицы.
На месте
Вход около четырёх евро, принимают карту; открыто примерно с девяти утра до восьми вечера, так что закат вы застаёте. В дни фестиваля территория живёт как сцена — если едете смотреть стены, стоит заранее глянуть афишу. Спуск по тем же лестницам ощущается в коленях сильнее подъёма.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Шпаньола
Холм Байер, 170 м · 1539, испанцы и османы · обычно вход свободный
Верхний город Херцег-Нови. В 1538 году город взяли войска Священной лиги, и доставшие его испанцы немедленно начали строить на холме крепость: квадрат стен с круглыми башнями по углам — отсюда и название. Владеть городом им довелось около года: в июле 1539-го под стены пришёл флот Хайреддина Барбароссы, крепость пала, и достраивали её уже османы, называя просто Горни Град, Верхний город. Потом здесь стояли венецианцы и австрийцы.
Стены толщиной в несколько метров у основания пережили все местные землетрясения и сохранились почти целыми; под крепостью, по преданию, остались подземные ходы. Стоит она на ста семидесяти метрах над морем, и вид с неё шире, чем с Канли Кулы, а людей заметно меньше.
Как дойти
Ещё выше Канли Кулы по тому же склону, пешком или на такси до входа. В навигаторе ищите Španjola или Spanjola.
На месте
Платы за вход обычно нет, и состояние соответствующее: неровный пол, открытые проёмы, никакой подсветки. Если сил хватает на один верхний форт, выбор такой: Канли Кула — амфитеатр и закат при людях, Шпаньола — тишина и панорама почти в одиночестве.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Мамула
Островок Ластавица у входа в Боку · круглый форт 1853 года · сейчас отель
Круглая крепость, занимающая девять десятых крошечного острова между Луштицей и Превлакой. На картах остров называется Ластавица, в венецианские времена был Scoglio Rondoni, «утёс стрижей». Крепость строили с 1850 по 1854 год под наблюдением адмирала Лазара Мамулы, чьё имя к острову и приклеилось. Вместе с фортами Арза на Луштице и Оштро на Превлаке она должна была держать вход в Боку под перекрёстным огнём: стены до двенадцати метров высотой и больше двух метров толщиной у основания. Ни одного выстрела по врагу с них так и не сделали.
Тяжёлая часть истории — Вторая мировая, и её местные помнят лучше, чем архитектуру. С весны 1942 года и до капитуляции Италии в сентябре 1943-го итальянцы держали здесь лагерь № 19: антифашисты, военнопленные и гражданские из Черногории, восточной Герцеговины и южной Далмации. Через Мамулу и соседнюю Превлаку прошло 2332 человека, около пятидесяти умерли от голода и тифа, около восьмидесяти были приговорены к смерти и расстреляны. Больше всего заключённых было из самого Херцег-Нови — 871 человек, из Котора 356, из Будвы 110. Лагерь распустили за считаные дни до прихода немцев, вывезя людей лодками на Луштицу; на острове есть мемориал погибшим. До середины 2010-х сюда высаживались катера с туристами; потом остров отдали под концессию, и после долгой реставрации, вокруг которой было немало споров, внутри открылся отель на 32 номера.
Как дойти
Только по воде. Почти любая обзорная прогулка из Херцег-Нови, Тивата или Котора проходит вдоль стен, обычно с остановкой на купание рядом. Причал и двор принадлежат отелю; ресторан и мемориальную галерею пускают по предварительной брони, но это бронь заведения, а не посещение памятника.
На месте
С воды крепость видно целиком, и в этом, по сути, весь визит: круг стен, встающих прямо из моря. Купаться вокруг можно свободно, море отелю не принадлежит. Если хочется именно походить по крепости, на тот же день лучше планировать Форте Маре или стены Котора.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Хай-Нехай
Над Сутоморе, 230 м · венецианцы, затем османы · тропа, вход свободный
Развалины на отдельной скале над Сутоморе, на двухстах тридцати метрах. Их силуэт видно с трассы Будва–Бар, и многие проезжают мимо годами, не зная, что туда есть тропа. Крепость укрепили венецианцы; в документах она впервые появляется в 1542 году как Fortezza de Spizi — по названию Спичской равнины, на которой стоит нынешнее Сутоморе, а на гравюре 1550 года уже как Nechagia. Нынешнее имя Хай-Нехай сравнительно новое: его собрали из названия соседнего холма Хай и самой крепости Нехай, а «нехай» толкуют от глагола «хаяти», беспокоиться, — место, где можно не беспокоиться. Логика в этом есть: с юго-востока скала неприступна, с северо-запада подойти проще.
Гарнизон был крошечный: в 1555 году крепость сторожили два солдата и один пушкарь. Зато в случае опасности за стенами могли укрыться до девятисот человек из округи — здесь есть цистерна для воды, пороховой погреб, хозяйственные и жилые постройки. С 1571 года крепость держали османы, а 13 ноября 1877 года её взяли черногорцы, после чего она потеряла смысл и была брошена. На самой верхней точке стоит церковь Святого Димитрия, и она старше стен: XIII–начало XIV века. Когда-то в ней было два алтаря, православный и католический, а на кладбище перед ней хоронили и тех, и других. Над воротами до сих пор виден венецианский крылатый лев. Приходят сюда всё же за видом: море с одной стороны, горы с другой.
Как дойти
До Сутоморе из Бечичи минут двадцать. Тропа начинается от жилых улиц под холмом и идёт серпантином вверх: от подножия до стен полчаса-сорок минут. По карте это выглядит мелочью, на солнце — нет, тени почти нет всю дорогу.
На месте
Ни платы за вход, ни ограждений, ни указателей внутри. Камень местами скользкий, особенно после дождя, стены обрываются резко. Ниже по склону есть вторая, меньшая крепость Табия; если силы на одну, наверх стоит идти к Хай-Нехаю. Спуск по той же тропе занимает минут двадцать.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Стари Бар
4 км вглубь от моря · средневековый город в стенах · вход платный
Самая необычная крепость в стране, потому что это не башня и не форт, а целый заброшенный город: четыре гектара внутри стен, на холме под горой Румия. Улицы, церкви, акведук, баня, дворец епископа, часовая башня. Хозяева здесь менялись чаще, чем почти где-либо на этом берегу: Византия, сербские государи, Балшичи, с 1443 года Венеция, а с 1571-го османы — и так три века.
Конец наступил в 1877 году. Черногорские войска Машо Врбицы обложили город 13 ноября, комендант Ибрагим-бей сдаваться отказался, и обстрел из десяти орудий длился больше семи недель — большую часть города разбили. 5 января 1878 года черногорцы взорвали в акведуке 225 килограммов взрывчатки и отрезали городу воду; через четыре дня Ибрагим-бей сдался, а по Берлинскому договору того же года Бар отошёл Черногории. Люди, впрочем, жили здесь ещё сто лет: окончательно город опустел после землетрясения 1979 года, которое снова разрушило акведук, — тогда и вырос новый Бар у порта. Позже акведук починили, и часть жителей вернулась.
Сейчас здесь археологический парк, по которому можно бродить часами, и он редко бывает переполнен даже в августе. В нескольких минутах — отдельная достопримечательность, Старая маслина Мировица, которой дают больше двух тысяч лет.
Как дойти
До Бара по трассе, автобусом или на машине, около часа от Бечичи. От нового Бара до Стари Бара ещё четыре километра в гору: местный автобус или такси.
На месте
Вход платный, сумма символическая. Обувь нужна закрытая: камни, ступени без перил, после дождя скользко. По верху стен местами можно пройти, оттуда видно и равнину, и море. На осмотр закладывайте два-три часа, иначе половина города останется за спиной. У входа кафе, а в старой махале несколько ресторанов — обедать здесь приятнее, чем в порту.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Калая — Улцинь
Юг страны · старый город на скале · улицы свободны, музей платный
Улцинь стоит почти у албанской границы, и это чувствуется во всём: язык на улицах, минареты, другая кухня. Его старый город — Калая — крепость на скале над Малым пляжем, внутри стен которой до сих пор живут люди. Первые укрепления поставили илирийцы около двух с половиной тысяч лет назад, и самое старое, что сохранилось, — циклопическая кладка из огромных блоков. Дальше здесь были Византия, сербские правители, Балшичи, венецианцы, а с 1571 года три века османов.
Славу городу принесло другое. С середины XVII века Улцинь стал базой пиратов — говорят, здесь осело до четырёхсот корсаров с Мальты, из Туниса и Алжира — и крупнейшим на этом берегу рынком живого товара. Пленников с богатых вилл Апулии и Сицилии тут не заставляли работать: их держали ради выкупа и давали писать домой. Площадь перед церковью-мечетью до сих пор называется Невольничьей. По местному преданию, пять лет в плену здесь провёл Мигель де Сервантес, а Дульсинея названа по венецианскому имени города, Dulcigno; письменных подтверждений нет, но история живёт, и в Улцине её рассказывают охотно. А в башне Балшичей закончил жизнь Шабтай Цви — каббалист, объявивший себя мессией; он умер здесь в 1676 году в изгнании, под именем Азиз Мехмед-эфенди, и верхний этаж башни сейчас посвящён ему. Кроме этого внутри музей, несколько кафе с террасами над морем и очень фотогеничные переулки.
Как дойти
Дальний выезд: через Бар и дальше на юг, из Бечичи примерно час двадцать на машине, автобусом дольше. Машину оставляют под холмом, наверх идут пешком.
На месте
По улицам ходят свободно, за музей и отдельные помещения берут небольшую плату. Логично соединить Улцинь со Стари Баром в один длинный день на юг, но тогда выезжать нужно рано. Если крепости к этому моменту уже приелись, Улцинь всё равно стоит визита — но скорее как город, чем как ещё одни стены.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Бесац — Вирпазар
Холм над Вирпазаром · османская крепость 1478 года · музей вина внутри
Единственная крепость на Скадарском озере, куда можно попасть без лодки. Османы поставили её около 1478 года, после захвата Зеты: с холма над Вирпазаром разом контролировались переправа, торговый путь вдоль озера и вход в долину Црмницы. В 1702 году крепость взяли черногорцы, дальше она много раз меняла хозяев. Между войнами здесь стояла жандармерия, во Вторую мировую итальянцы устроили тюрьму, а землетрясение 1979 года почти всё доломало. К 2013 году стены восстановили на средства ЕС, и теперь внутри музей вина Црмницы, лавка и панорамная терраса. Црмница — родина винограда вранац, так что дегустация здесь по делу.
Как дойти
Из Бечичи через Сутоморский тоннель на Вирпазар, около часа на машине; есть и поезд Бар–Подгорица с остановкой в Вирпазаре. От центра посёлка вверх по указателям пешком минут десять-пятнадцать.
На месте
Вход недорогой, часто вместе с дегустацией. С террас видно озеро, каналы и всю долину Црмницы, а посреди воды — Грможур. Разумный порядок дня такой: сначала сюда, потом на лодку от причала в Вирпазаре, обед в посёлке между двумя.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Грможур
Остров в Скадарском озере · 1843 · бывшая тюрьма · только по воде
Именно этот форт обычно имеют в виду, когда говорят «крепость на озере». Османы построили его в 1843 году на островке напротив села Године: вместе с Лесендро, Враниной и Жаблаком он замыкал линию, отрезавшую Черногорию от озера. 24 января 1878 года черногорцы взяли остров — двумя маленькими пароходами и лодкой, — и в тот же год князь Никола распорядился устроить здесь тюрьму.
Дальше начинается то, из-за чего Грможур зовут черногорским Алькатрасом. Сюда отправляли самых тяжёлых уголовников и политических противников, причём, по преданию, отбирали тех, кто не умеет плавать: до берега два километра воды. Правило было простое — если заключённый бежал, срок за него досиживал охранник. Один всё-таки ушёл: снял тюремную дверь и использовал её как плот. Про него в округе рассказывают до сих пор, а провинившийся стражник, говорят, сел на его место. Тюрьма работала до 1902 года, и с тех пор остров пустой. Сейчас это заросшие руины: местные звали остров змеиным, орнитологи — птичьим, и обе репутации заслужены.
Как дойти
Сначала в Вирпазар, как к Бесацу, дальше от причала на лодке. Прогулки на два-три часа почти всегда включают Грможур, а обычно ещё Лесендро и рыбацкую Вранину. Вход в национальный парк, около пяти евро, оплачивают отдельно от лодки.
На месте
Высаживают не всегда: зависит от воды, ветра и капитана, и многие катера просто обходят остров кругом. Этого, честно говоря, достаточно — крепость целиком читается с воды. Если высадились, по зарослям идите внимательно: кустарник плотный, камни осыпаются, а змеи здесь не городская легенда.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Лесендро
У Вранины · «ключ к озеру» · Ньегош, затем османы
Крепость, из-за которой в языке осталась поговорка. Владыка Петар II Петрович-Ньегош укрепил остров в 1830-х, чтобы прикрыть рыбную ловлю и торговлю на озере, и называл его ключом к Скадару; сам он любил сюда приезжать. В 1843 году Осман-паша занял Лесендро и одновременно Вранину, и османы поставили здесь свои укрепления. Ньегош несколько раз пытался вернуть остров и не смог — с тех пор говорят «тужит, как владыка за Лесендро». Крепость вернулась Черногории только в 1878-м, вместе с Жаблаком Црноевича. Позже насыпь железной дороги Белград–Бар соединила остров с берегом, так что теперь это полуостров, а с воды он похож на севший на мель корабль.
Как дойти
Обычно та же лодка из Вирпазара, что и к Грможуру. Формально до крепости можно добраться по земле от Вранины, но это означает идти по трассе и перебираться через железнодорожные пути.
На месте
Внутри просторнее, чем кажется с катера: несколько построек, двор, стены в полный рост. Если капитан не высаживает, масштаб понятен и с воды. За один выезд Бесац, Грможур и Лесендро складываются в цельную историю: берег, тюрьма и «ключ» — три точки одной пограничной линии на озере.
Открыть в Google Maps · Фото на Google Maps
Практично
То, что пригодится в любой из этих поездок, независимо от направления.
- Старый город и крепость — разные вещи и разные деньги. В Которе и Будве по улицам ходят свободно, за подъём на стены платят отдельно.
- Цены держатся на двух уровнях: Котор — около 15 евро за официальный подъём, в остальных платных местах — несколько евро. Могрен, Космач, Хай-Нехай, Врмац и Шпаньола обычно бесплатны.
- Обувь решает больше, чем маршрут. Стёртые ступени Котора, осыпь на Хай-Нехае и бетон Врмаца в шлёпанцах не проходятся.
- В июле и августе подъёмы делают до десяти утра или после пяти вечера. На Которе это не совет, а условие: тени на стенах почти нет.
- Где за вход не платят, там нет и ограждений. Фонарик нужен в казематах Врмаца, осторожность — под сводами Космача.
- Мамула — отель, внутрь пускают только гостей. Грможур на озере наоборот: руина в национальном парке, туда как раз идут лодкой из Вирпазара.
- Воду берите снизу. Ни на одной из верхних точек её не купить.
Если после стен хочется к воде: пляжи Будвы, Бечичи и Петроваца. Если на склон над Бечичи: олива, водопад и смотровая.
Amarena Home. Точки собраны по картам и открытым описаниям. На месте смотрите цены и ограждения: сезон меняет и проход, и стоимость входа.